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现在有很多古装剧，演绎历史也好，架空历史或是穿越也罢，总让女演员们穿得很少。尤其是唐朝的古装剧，更是打着唐朝“开放” 的旗号，无论什么身份上来都一通露，这一件件袒胸露乳的服饰自然也就成为了话题热点。有热点就有了收视率，主创人员才不管古人究竟怎么穿呢! 一部影视作品是否用心，值不值得一看，从服饰的细节就可以看出来。一个尊重观众，想要给观众好戏看的团队，是绝不会让演员乱穿衣服的。 再说了，要论薄透露，他们还真小看古人了。 你再薄再透再露，也薄不过2100 多年前的一件衣服。 公元前186 年，一位美丽传奇的女子去世了，她就是西汉长沙国丞相轪(dài)侯利苍的妻子——辛追，享年50 岁。这位真正的贵妇身穿20 层衣服，被安葬在重重相套的四重棺椁(guǒ)之中。她躺在大木棺的中央，和长沙国的两任轪侯——她的丈夫利苍、儿子利豨(xī)葬在了一起。他们一起在长沙马王堆的地下安眠了两千多年。只是，她的传奇还远远没有结束，2100 多年后的1972 年，考古学家发现了她…… 世人看到她的时候惊呆了!历时2100多年，她的外形完整无缺，全身柔软有弹性，新鲜得就好像刚刚合眼。历史如此悠久的湿尸，她是世界第一。 世人还没惊叹完，又被另一件随葬品夺去了眼球。那就是随即被称为国宝的素纱襌(dān)衣。
辛追的这件襌衣用纱料制成，因为没有颜色，没有衬里，出土后就被命名为“素纱襌衣”。 这件素纱襌衣衣长128 厘米，通袖长190 厘米(汉朝服装的袖子要长一些)，由上衣和下裳两部分构成，是世界上最早的印花织物。交领、右衽(rèn)、直裾。面料是素纱，丝缕极细，共用料约2.6 平方米(比一张大床的床单都大)，重仅49 克!不到一两!比一个小鸡蛋还轻! 为了让大家深刻认识这件国宝级的衣服，我们先来认识一些与衣服和面料有关的名词。 人们常说“衣裳”，但是在古代，衣是衣，裳是裳。
甲骨文的“衣”字，上面的部分表示领口，两旁是袖筒，底下是两襟左右相覆的样子，“衣”的本义就是上衣。
“裳”字由“尚”和“衣”组成，“尚”是声旁也是形旁， 有摊开、展开、流行的意思。“尚”与“衣”合起来就表示人们常穿的、展开的下衣，也就是裙。古人的衣裳，“衣”是上衣，“裳”是下衣。想要理解古人的衣服，交领右衽是你必须要知道的。
衽(rèn)就是衣襟。交领指衣服前襟左右相交。交领右衽， 就是衣襟向右掩(左前襟掩向右腋系带，覆盖右襟)，称为右衽;而古代一些少数民族服装是向左掩，就称为左衽。右衽是汉服系列服装中最基本、最核心、最典型的特征。 说到右衽、左衽，孔子有一段话表达得很形象。 子贡问孔子说：“管仲不能算是仁人吧?管仲辅佐公子纠，齐桓公(公子小白)杀了公子纠，管仲不能同死不说，还做了‘仇人’齐桓公的宰相。” 孔子的回答是：“管仲辅佐桓公称霸诸侯，匡正了天下，老百姓到了今天还享受到他的好处。如果没有管仲，恐怕我们都要披散着头发，像蛮夷那样穿衣时的衣襟向左开了(微管仲，吾其披发左衽矣) !”
其实， 汉族和少数民族的不同体现在很多方面，但是孔子不说别的， 只以发式与衣冠说明， 可见“右衽、左衽”这种服饰上的细节在身份表达上的重要作用。日本至今仍然把穿和服穿成“左衽”视为禁忌，认为那是阴间的穿法。这可真是细节决定族类、衽能决定生死啊!那么，“直裾”又是怎么回事呢?
裾，读jū，是由“衣”和“居”组成的形声字，“居” 是声旁。“裾”就是衣服的前后襟。 汉服衣襟的形式有曲裾、直裾两种。曲裾可以直观理解为一种续衽绕襟的服装。“续衽”就是将衣襟接长。曲裾深衣后片衣襟接长， 加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。 直裾的下摆部分剪裁是垂直的，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。 汉代的直裾服装是男女都可以穿的。素纱襌衣的直裾表明这种款式早在汉初就已经出现了。虽然是出现了，但还不能作为正式的礼服。原因是古代裤子都没有裤裆，只有两条裤腿套到膝部，用带子系在腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是很不恭敬的事，所以外面常常要穿着曲裾深衣。直到东汉以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子(称为“裈”)。内衣得到改良，直裾才逐渐普及，并替代了曲裾。既然汉初直裾不算正式礼服的样式，那为什么丞相夫人辛追要用它正式陪葬呢?那是因为素纱襌衣有着独特的穿法。 素纱襌衣这么薄，是不能起到御寒或蔽体作用的，贵为丞相夫人的辛追想把外衣的纹饰不那么直白地露出来，因此在色彩艳丽的锦袍外面罩上一层轻薄透明的襌衣，使锦衣纹饰若隐若现，朦朦胧胧，不仅增强了衣饰的层次感，更衬托出锦衣的华美与尊贵，实在是太时尚了吧! 素纱襌衣的暴露，求的是服饰的层次，为的是尊贵。而当下有的人为了出位，就在服装的暴露上下功夫，恨不得满身只缠几根线到大众面前博眼球。如果是靠这博到了眼球，估计以后穿再多的衣服都不能把曾经脱掉的穿回来，因为这暴露的不是肉，而是自己的底线。 看看，同样的薄透露，在不同人身上，可以尊贵到天上去，也可以低下到尘埃里。 介绍了衣服款式，我们再来说说素纱襌衣的面料：素纱。
素，上面的部分是从“生”变来的，下面的糸(mì)表示丝，素的本义就是“本色的生帛”。引申为本色、白色、质朴。
“纱”字是由“纟”(绞丝旁) 和“少”组成的，“少”表示读音，“纟” 表示纱是纺织品，纱是丝线织成的， 织得比较稀疏或有小孔，比如纱巾、纱布、纱帽等。
纱很早就出现了，它是由单经单纬丝交织而成的一种方孔平纹织物，经线的密度一般是每厘米58-64 根，纬线的密度每厘米约为40-50 根。一厘米也就手指甲那么长，要容纳这么多纱线，就这都算密度稀疏了…… 上乘的纱料，蚕丝纤度匀细。素纱襌衣每平方米纱料仅重15.4 克，并非因为织得孔眼大、空隙多，而是纱料的丝实在是太细了。细到什么程度?丝织学上对织物的蚕丝纤度有一个专用计量单位，叫“旦”，每九千米长的单丝重多少克，就是多少旦。旦数越小，表明丝越细。素纱襌衣的蚕丝纤度只有10.2-11.3 旦，而现在生产的最高级丝织物也得有14 旦，足见汉代缫(sāo)丝技术的发达霸气。 重量仅为49 克的素纱襌衣，除去较厚重的衣领、衣袖、衣襟缘边的绢， 纱衣主体的重量只有20 多克，折叠后甚至可以放入火柴盒中。真正是薄如蝉翼、轻若烟雾，它代表了西汉初养蚕、缫丝、织造工艺的最高水平。那么，这样的针织技术是怎样做到的呢? “素纱襌衣”代表了西汉初期中国纺织技术的高超水准，也是古代服饰中常见的款式，这种款式并非贵族特有。事实是，即使是贵族，汉初服饰在面料上也没有很豪奢。 汉高祖初期，找不到4 匹纯色的马来拉车，将相也只能坐牛车，刘邦本人对服装在政治、精神上的表达作用，一开始也不重视，还曾经将儒生的高冠用来当尿盆……后来经过叔孙通的说服，才叫叔孙通去制定礼仪，采用秦朝的黑衣大冠为祭服。对于一般的服装，除了刘邦自己当亭长时自创的“刘氏冠”不许一般人戴之外，其他的并没有什么特别强调的禁忌。 经过二三十年左右的经济恢复，到汉文帝时，国家经济状况已得到明显改善，但汉文帝也只穿弋绨(yì tí，黑色粗厚的丝织物)，王后的裙裾也长不及地，一切为了节俭。这才出现了“文景之治”的空前盛世。 也正是由于经济得以改善并发展，服饰文化也逐渐由俭转奢。当时纺织品产量不断增长，丝绸出口又换来琥珀玳瑁这些高贵的装饰品，刺激着服饰水准的提高。京师贵戚的穿着打扮，都逐渐超过了王制。比如锦、绣、绮、縠(hú，有皱纹的纱)、冰纨(wán，洁白的细绢)等，本来属于后妃们专用，此时，富商大贾也都穿以为常，在他们家会宾客的时候，还拿这些高贵的丝织品裱被墙壁，甚至贵族之家的侍女也能穿绣衣丝履…… 这在儒家看来，是一种尊卑混乱的现象。所以儒家学者贾谊就给汉文帝上书，建议按照儒学传统思想建立服饰制度，但并没有实质的效果。直到东汉明帝永平二年(公元59 年)，才制定了官服制度。这一年正月祭祀汉光武帝时，汉明帝和公卿诸侯首次穿着冕冠衣裳举行祭礼，这也是儒家学说衣冠制度在中国得以全面贯彻执行的开端。 可以说，素纱襌衣，浓缩了一个时代，也承前启后了一个时代。 现在是开放社会，流行服饰层出不穷，很多人以穿着大胆来体现自己有个性、思想开放。 我们就说说什么是开放? “开放”不是你穿得多出位，而是你的眼界、心智能打开多少，你的思想能解放多少。 开放= 知识+ 能力+ 修养。 龙应台形容“国际化”有这么一席话：“它(国际化)是一种知己知彼。知己，所以要决定什么是自己安身立命、生死不渝的价值。知彼，所以有能力用别人听得懂的语言、看得懂的文字、讲得通的逻辑词汇，去呈现自己的语言、自己的观点、自己的典章礼乐。它不是把我变得跟别人一样，而是用别人能理解的方式告诉别人我的不一样。” 所以说，“开放”是一个相当具有学习精神的词汇。很多人终其一生也做不到。 若是简简单单穿几件奇装异服就“开放”了，那我们改革开放四十年， 那么多有识有志之士为什么还要前赴后继呕心沥血? 怎么穿，是你的自由，体现的是你的品位、礼数和涵养，而不是你的开放。 关于“字知”系列：
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